UV膠、AB膠、環氧樹脂差在哪？手作滴膠選擇一次搞懂

如果你正準備買第一罐滴膠，然後被 UV 膠、AB 膠、環氧樹脂、水晶膠、滴膠這一堆名字繞暈了，先給你一句最省時間的話：

這些詞其實只在講兩件事。

搞清楚這一點，後面所有的選擇都會變得很單純。

這篇我會先幫你把名詞解結，再講清楚兩者的差別是怎麼來的——不是要你死記，而是從固化原理推出來，你自己就能推。然後給你一張可以直接照著選的對照表。最後有一段安全防護，那一段是我認為中文資料寫得最不夠、但其實最該讀的部分，因為它跟「照不乾」這個看起來只是失敗的問題，其實是同一件事。

先把名字搞清楚：三個詞，其實只有兩種材料

新手最常卡住的地方不是技術，是名詞。我把手作圈常見的叫法整理成一張對照：

你可能看到的名字	它其實是
UV 膠、UV 樹脂、光固化膠、無影膠	第一種：UV 膠
AB 膠、環氧樹脂、Epoxy、水晶膠、水晶滴膠	第二種：環氧樹脂
滴膠	上面兩種的統稱，不是第三種

所以「AB 膠跟環氧樹脂差在哪」這個問題，答案是：沒有差別，是同一種東西的兩種叫法。 AB 膠這個名字來自它的使用方式——要把 A 劑和 B 劑混在一起才會固化。

而「滴膠」則是手作圈對這一整類材料的統稱。你在賣場看到寫滴膠的商品，可能是 UV 膠，也可能是環氧樹脂，要看標示。

搞懂這件事之後，你要做的選擇就只剩一個：UV 膠，還是環氧樹脂？

差別的源頭只有一個：它們是靠什麼硬化的

接下來這一段，是我覺得最值得花三分鐘讀完的部分。因為你只要理解「它們靠什麼硬化」，後面所有差異——厚度、氣泡、時間、適合做什麼，甚至該怎麼防護——你都推得出來，不用背。

UV 膠是靠光硬化的。 依台灣積水化學的技術說明，UV 膠的主要成分是「光敏樹脂、光引發劑」。光引發劑吸收紫外光之後會分解或活化，釋放出自由基或陽離子，這些高活性的反應物去攻擊光敏樹脂末端的雙鍵（C=C），引發鏈增長與交聯反應——液體就這樣變成了固體。

環氧樹脂是靠化學反應硬掉的。 它是雙劑材料，A 劑（樹脂）與 B 劑（硬化劑）依比例混合後，兩者發生化學反應而逐漸交聯硬化。這個過程不需要光，但需要時間，而且會放熱。

一個靠光、一個靠混合。差別就從這裡開始長出來。

差異一：速度

光的作用是即時的，所以 UV 膠照燈通常一兩分鐘就硬；放在太陽下大約幾分鐘到半小時，會受天氣與季節影響。

化學反應需要時間，所以環氧樹脂在室溫下通常要數小時才會表面定型，完全固化多半需要一到兩天。

差異二：厚度

這是最多人踩到、卻最少人被告知原因的一點。

UV 膠有厚度上限，因為光穿不進去。 紫外光進入樹脂之後會逐漸被吸收，越深的地方拿到的光越少。所以一次灌太厚，表面已經硬了，底下還是液體——這就是很多人遇到的「照很久還是黏黏的」的其中一個成因。

同樣的道理也解釋了另一件事：顏色越深、越不透明，能做的厚度越薄。 積水化學的技術說明也提到，面對高吸光性或不透明的材質，一般 UV 光本來就難以有效穿透。你的深色色精，對光來說就是這種材質。

一般經驗值是單次不要超過約 1 公分，實際數字會因配方、顏色深淺與燈的功率而不同。

但這不代表 UV 膠只能做薄件。解法是分層固化：灌一層、照硬、再灌下一層。多花一點時間，卻可以做出有層次的作品，很多包埋類作品本來就是這樣做的。而且分層還有一個附帶好處——每層都薄，光一定照得透，固化會比硬灌一大塊更完全。

環氧樹脂沒有這個限制，因為它不靠光，整個厚度是一起反應的。所以做厚灌、大件、立方體這類作品，環氧樹脂才是對的工具。不過它有另一個對應的問題：厚度越大，反應放的熱越集中。交聯反應本身會放熱，熱又會加速反應，形成正回饋，太厚可能導致過熱——這也是為什麼大型灌注通常會分次進行。

有趣的是，兩種材料都不建議一次做太厚，但原因完全相反：UV 膠是「光進不去」，環氧樹脂是「熱出不來」。

差異三：氣泡

環氧樹脂固化慢，氣泡有好幾個小時可以慢慢浮出來，所以消泡相對容易。

UV 膠固化快，這是優點也是缺點——氣泡還沒浮上來，膠就已經硬了。所以用 UV 膠的人常抱怨作品裡有小氣泡。

實務上的處理方式是：滴膠時放慢速度、貼著模具壁流入而不是從高處滴落、灌好之後先靜置一下讓氣泡自己上浮、用牙籤或鑷子挑破看得到的氣泡，最後才照燈。關鍵是「照燈之前」把氣泡處理完，一旦照下去就定案了。

差異四：操作難度

環氧樹脂是雙劑，比例錯了就不會完全硬。這是新手用環氧樹脂最常見的失敗原因——不是攪拌不夠，是比例沒抓準。而且混合之後有可操作時間限制，動作要有節奏。

UV 膠是單劑，開瓶就能用，不用秤、不用算比例、不用趕時間，你想什麼時候照燈就什麼時候照。這是它對新手最友善的地方。 如果你還在準備第一套工具，可以參考我們整理的新手玩 UV 膠必買的 10 樣基礎工具。

對照表：一眼看完

比較項目	UV 膠	環氧樹脂（AB 膠）
固化方式	紫外光照射（光固化）	A、B 劑混合後化學反應
是否需要調配	不需要，單劑直接用	需要，比例要精準
固化時間	UV 燈約 1～2 分鐘；日光約數分鐘至半小時	表面定型數小時，完全固化約 1～2 天
單次可做厚度	較薄，一般約 1 公分內，可分層堆疊	可厚灌，但過厚需注意放熱
厚度受限的原因	光穿不透	熱散不掉
氣泡處理	較難，固化快、氣泡來不及浮出	較易，有充足時間消泡
適合作品尺寸	小件為主	小件到大件都可以
結構強度	一般作品足夠，厚重件較不適合	相對較高
新手友善度	高，步驟少	中，需要練習比例與時間掌握
常見失敗點	照不透、表面黏、氣泡	比例不對、攪拌不均、過熱

那到底該選哪一種？照作品類型決定

比起「哪個比較好」，更實際的問法是「我要做的東西適合哪一種」。

選 UV 膠，如果你要做的是：

• 耳環、項鍊墜、戒指這類小型飾品
• 薄層包埋（乾燥花、亮片、金箔、貼紙）
• 需要當場完成、當天配戴的作品
• 補土、修補、局部定位這類小面積工作
• 第一次嘗試，想先確認自己喜不喜歡這件事

選環氧樹脂，如果你要做的是：

• 厚度明顯超過一公分的作品
• 較大的擺件、鎮紙、托盤、桌面類
• 需要一次成型、不想分層的立體作品
• 大量製作，需要考慮單位成本

如果你兩種都想要，其實很常見的做法是搭配使用：主體用環氧樹脂灌注，細節、表層或補救的部分用 UV 膠處理。兩者不是互斥的。

至於選好材料之後可以做出什麼，我們另外整理過第一次用 UV 膠做飾品可以怎麼玩，可以當作起步的靈感。

新手最常搞錯的三件事

第一，以為 UV 膠比較貴所以比較好。 兩者的定位不同，不是等級差別。UV 膠的單價通常較高，做大件成本會很可觀，這時候選環氧樹脂才是理性的。反過來，做小飾品用環氧樹脂，你得為了一支耳環等一整天。

第二，以為照不硬就是膠壞了。 照不硬的常見原因有好幾個：灌太厚、燈的波長或功率不合、照射時間不夠、色料太深擋光、模具遮住光線。這些都是操作變因，先排除完再懷疑材料。而且下一節你會看到，照不透這件事的意義比「作品失敗」更嚴重。

第三，以為泛黃只有一種原因。 樹脂類材料泛黃是個真實現象，但成因不只一種：長期紫外線曝曬會造成材料老化變黃，這對兩種材料都適用；配方本身的抗黃性也會影響。所以作品完成後長期放在陽光直射處，本身就是加速變黃的做法。想維持透明度，收納與擺放位置往往比材料選擇更關鍵。

安全與防護：這一段請不要跳過

樹脂類材料是化學品，正確使用不代表可以隨便使用。

在使用UV膠時，最需要注意的就是「固化不完全」——而這個成果的主因，往往來自於燈具選擇錯誤、照射時間不足或配方品質不佳。

請把這句話跟前面「厚度」那一節放在一起看。

你灌太厚、色料太深、燈不夠力、照太短——這些你原本以為只是「作品沒做好」的狀況，實際上代表作品裡還留著沒有反應完的樹脂。當你把它拿在手上把玩、戴在身上、送給別人，那些未固化的成分就有接觸皮膚的機會，若本身體質對「樹脂」過敏，就可能會不舒服。

所以「照透」不只是品質問題。這也是為什麼分層固化不只是為了做厚——它讓每一層都確實照得透。

具體來說，在創作UV膠的時候可以預防呢？

1. 戴手套，材質有差。 多份樹脂安全指引建議使用丁腈（nitrile）手套處理未固化的樹脂，並不建議使用乳膠（latex）手套。
2. 保持通風。 混合與固化初期是揮發較明顯的階段，操作時打開窗戶或使用抽風設備。
3. 確實照到完全固化。 這同時是品質要求，也是防護要求。寧可多照一輪，也不要留下沒反應完的樹脂。

UV 燈要當成光源來尊重。 UV 燈會發出紫外光，操作時不要直視光源，控制照射時間，避免手部長時間、近距離反覆曝露。做完把燈關掉，不要讓它一直亮著。

未固化的殘料不要直接倒進水槽。 讓它固化之後再依一般廢棄物處理。

如果皮膚已經出現任何不適，請直接諮詢醫療專業人員，不要自行判斷。

常見問題

選好材料，接下來就是動手了

材料選擇其實沒有標準答案，只有「適不適合你要做的東西」。小件、想快、剛入門，UV 膠會讓你走得比較順；大件、厚灌、要一次成型，環氧樹脂才是對的工具。

YouV 的產品線裡，彩繪膠、寶石膠、造花液分別對應不同的作品需求與質感表現，UV 燈具也有不同瓦數與供電方式可選。想知道實際摸起來、做出來是什麼感覺，可以到官網的產品頁看各系列的說明，或到購買通路頁找離你最近的實體門市看看實品。

關於作者

U小編｜YouV 網站編輯

本文整理 UV 膠與 AB 膠的選材差異與使用情境，協助創作者依作品類型選擇適合的材料。

本文中關於材料化學特性的內容，均引述自公開的技術說明文獻。實際使用產品時，請以產品本身的使用說明為準；若有健康疑慮，請諮詢醫療專業人員。